[Timer]

Тема отливки джерков из полимеров давно не давала мне покоя. Опыт подобного изготовления воблеров был, но замахнуться на джерки не хватало духа ... Решение попробовать пришло после осознания того, что джерк намного больше воблера, что может позволить сделать полностью готовые для отливки формы. Для воблеров такая технология немного сложновата - слишком мелки детали... Второй несомненный плюс, это конечно относительная крепость материала и его полная негигроскопичность. Пока сам ничего толкового из дерева не настругал - поэтому копировал BJ, купить плавающую версию бастер джерка в Москве проблематично, а огрузить копию можно по разному. Итак приступим!

Изготовление джеркбейта литьем полимеров в силиконовую форму. Часть 1
Изготовление силиконовых форм.

Внимание! Все дальнейшие советы даются только для копирования "для собственных нужд", т.е. не для извлечения какой-либо коммерческой выгоды от массового производства и продажи, так как многие вещи запатентованы и их копирование можно назвать незаконной подделкой...

Естественно мы будем делать спиннинговую приманку, а именно копию известного джеркбейта Buster Jerk от Strike Pro.
Данные приманки могут быть различно огружены и соответственно иметь разную степень плавучести - т.е. быть плавающими, суспендерами (с нейтральной плавучестью) и тонущими, также возможны различные вариации, например "медленно тонущий", "быстро всплывающий" и.т.п.
Для возможности создания различных по огрузке приманок, конструкция сделана универсальной.

Наша приманка будет состоять из двух зеркальных половинок, отлитых из самого доступного полимера - эпоксидной смолы ЭДП. Смола будет заливаться в силиконовые формы. Для изготовления форм подойдет наиболее распространенный силиконовый герметик "Момент". Я использовал "универсальный" белого цвета. При склеивании половинок, в них будут вставляться кольца и огрузка. Плавучесть будет обеспечиваться воздухом, находящимся во внутренних полостях.

Для обеспечения ровного и аккуратного стыка, формы должны соединяться ровно по центру приманки (рис.1)

Для обеспечения точности, при снятии первой силиконовой формы (рис. 2), приманку со снятыми крючками и кольцами нужно уложить в "постель" (подложку) из гипса, алебастра или пластилина. Для этого хорошо подходит пластиковая упаковка от самой приманки или другая подходящая по размеру.

Берем упаковку и располагаем в ней копируемую приманку на пластилиновых цилиндриках, стараясь придать строго горизонтальное положение.


Расположив приманку разводим гипс или алебастр до состояния жидкой сметаны и заливаем в форму чуть выше середины приманки.


Примерно через 15 минут, когда гипс уже "схватился", но еще не окончательно застыл, берем деревянную зубочистку и аккуратно счищаем излишки гипса по периметру приманки, строго придерживаясь центру (ориентируемся по кольцам). Затем дизайнерским ножом срезаем  излишки со всей остальной плоскости, стараясь сделать ее как можно более ровной (не "гладенькой" а именно ровной, т.е. без волн, выпуклостей и впадин). Это один из самых ответственных моментов!
Разбираем всю "конструкцию", выковыриваем пластилин и пальцем выдавливаем приманку из гипса через образовавшиеся отверстия.

Берем подходящее сверло (примерный Ф 0.5 см) и рукой сверлим неглубокие выемки - замки (выделены красными стрелками). Они нужны для последующей точной ориентации половинок формы. Далее нам предстоит изготовление формы из силикона. Силикон имеет отличную адгезию (липнет) к пластику, и во избежание порчи модели, ее и гипсовую подложку нужно покрыть разделительным слоем. Для разделительного слоя отлично подходит "Фейри". Фейри наносим кисточкой и ждем пока он полностью высохнет. На гипс можно нанести 2-3 слоя - сначала сильно впитывается.

Далее берем силиконовый геметик и выдавливая понемногу, с помощью деревянной зубочистки, постепенно, не торопясь и ОЧЕНЬ АККУРАТНО наносим силикон на модель и подложку, тщательно заполняя все впадинки, и щелочки. Это чистовой слой, исправить в нем "раковины" после полимеризации почти невозможно.

Даем хорошенько застыть первому слою, а затем наносим второй, третий и при необходимости четвертый. Примерно 12 часов уходит на полную полимеризацию среднего (3-4мм) слоя. Не накладывайте слои толще 3-4 мм, такой слой будет сохнуть очень долго - быстрее будет сделать несколько более тонких. Общая толщина силиконовой формы должна получиться не меньше 5-7 мм. Когда необходимая толщина будет достигнута, не спешите все разобрать - сначала силиконовую форму нужно укрепить. Укреплять форму будем тем же гипсом для заливки которого соорудим опалубку из картона соединенного силиконом.

Заливаем в опалубку гипс, толщина гипсового каркаса около 1 см.

Когда гипс застынет, убираем картон и сверлим в торцах сверлом Ф0.5 см выемки (красными стрелками). Эти выемки нужны для более надежной фиксации силикона к гипсу (адгезия у них нулевая).

Финально все замазываем по периметру силиконом, скрепляя таким образом силиконовую форму с гипсовым "упрочнителем". Выемки заполняем особенно аккуратно.

Теперь можно все разобрать и выкинуть гипсовую подложку, она больше не нужна. Модель можно вынуть из формы (любопытно ведь... ) и полюбоваться результатами своего труда.
Теперь дальше.
Модель помещаем обратно в форму,а далее повторяем все, что уже делали - покрываем все разделительным слоем, в несколько слоев наносим силикон, делаем опалубку, заливаем гипс, сверлим, замазываем. Так у нас получается вторая половинка формы, идеально состыкованная с первой.
УРА, половина дела сделана!

Модель, в нашем случае приманка, нам больше не нужна - можно навесить крючки и юзать как ни в чем не бывало...
А мы будем делать половинки форм, образующих внутреннюю конструкцию будущего джеркбейта. На этом этапе нам потребуется компьютер - в фотошопе или любом другом редакторе делаем чертеж внутреннего устройства нашего джерка в натуральную величину. Я просто обвел эту фотографию прозрачного бастер джерка.

Распечатываем наш чертеж на принтере и вырезаем его.

Проверяем масштабность.

Вырезаем из подходящего ровного куска оргстекла основание и приклеиваем на него вырезанные из "пенки" туристического коврика будущие внутренние полости. На данном этапе я внес небольшое изменение  - сформировал дополнительную полость для вклейки брюшного колечка (показана красной стрелкой) Толщину пенки нужно уменьшить так, чтобы толщина внешних стенок конечной отливки была достаточной. У меня "пенка" получилась около 4мм.

Наклеив "пенку" с одной стороны, красим ее кисточкой и пока она не высохла прикладываем к другому куску "пенки" - так получаем зеркальное отражение внутренностей нашей будущей приманки.

Вырезаем, приклеиваем на другую сторону. Теперь понятно почему на оргстекло? Получаем симметричный каркас внутренних полостей.

А вот дальше один из самых противных, сложных и ответственных моментов во всем процессе! Берем одну из готовых силиконовых форм и заливаем туда гипс/алебастр. Пока он жидкий, вдавливаем наш внутренний каркас строго следя за точностью положения. Я нарисовал фломастером края оргстекла и ориентировался по ним, но не очень - гипс, вытекая, дико мешается и из-за него ничего не видно - все в гипсе... Короче, основная задача на этом этапе, обеспечить абсолютно центрированное положение каркаса в форме. Только тогда стенки приманки будут одной толщины.

Вынимаем отливку сначала из силиконовой формы, потом вынимаем каркас. Получается вот такая штуковина!

http://img0.liveinte...ka_polostey.jpg
Почти готовая половинка джеркбейта, только из гипса! Аккуратно выковыриваем "пенку" из полостей, подчищаем облой деревянной зубочисткой. Даем высохнуть. Получаем гипсовую модель готового изделия, точнее одну половинку только! ...
http://img0.liveinte...a_poluforma.jpg
Таким же образом делаем вторую половинку.
http://img1.liveinte...m_k_obmazke.jpg
Берем обе половинки и стыкуем их относительно друг друга, стык по возможности должен быть идеальным. Подшкуриваем если это не так...
http://img0.liveinte...ka_poluform.jpg
Ну а дальше все относительно просто и быстро - помещаем получившиеся модели обратно в формы, хорошенько промазываем Фейри, создавая разделительный слой.
http://img1.liveinte...ed_obmazkoy.jpg
Тщательно и очень аккуратно, стараясь не допускать попадания воздуха в уголках полостей, промазываем первым слоем силикона.
http://img0.liveinte...a_poluforma.jpg
Потом вторым, третьим..., делаем опалубку, заливаем гипс, сверлим, обмазываем - делаем все тоже, что уже делали...
http://img1.liveinte...lya_zalivki.jpg
И в итоге получаем 2 парные зеркальные формы, полностью готовые для мелкосерийной отливки готовых изделий из компаундов.
http://img0.liveinte...ovaya_forma.jpg
Читая многабукф, может показаться, что данный процесс чрезвычайно сложный и очень долгий, но это не так. За неделю я сделал формы с трех разных приманок, тратя на процесс по часу-полтора в день. Больше потратить и не получится - силикон должен полимеризоваться...

Стоит отметить, что для придания гипсовым/алебастровым частям формы дополнительной твердости, нужно пропитать их эпоксидкой разжиженной ацетоном или керосином, но со смолой мы будем возиться в следующем посте - там и напишу про это.

© 2009 pikefisher.ru

[PantiL]

А есть уже готовые опытные образцы? Тут на форуме встречал мнение, что эпоксидка колкая и ломкая. Надежная ли получится приманка со стенками относительно небольшой толщины?

[Istars]

Timer Мастерская работа!!!Спасибо,что не поленился описать весь процесс.С нетерпением ждем продолжения.
Может пригодиться? http://www.chen-la.c...icles/form.html
http://fishercity.na...oblereclam1.htm

[Timer]

PantiL, образцы есть - несколько воблеров живы и здоровы. Когда их делал вообще по эпоксидке не морочился - мешал 1/10 и все нормально выходило... Но потом пару раз сталкивался с колкостью/ломкостью и наоборот резиновостью, правда никакого отношения к рыбалке те случаи не имели - бытовуха. Эту тему я порядочно изучил, много всякого прочитал про наполнители, пластификаторы и пришел к выводу, что нужна точная дозировка и смола должна быть хорошая, "свежая", не  подмороженная и будет все отлично !
Вот цитата непомню откуда - сохранил себе текст просто:
"Ломкость эпоксидки объясняется несколькими причинами, перебором отвердителя или некачественной смолой. В случае некачественной смолы (короткие полимерные цепочки в эпокси-группе) смолу пластифицируют, как и писалось выше, либо касторкой либо дибутилфталатом. Только нужно иметь ввиду, что пластификатор не является реагентом в реакции полимеризации, т.е не образует полимерных цепочек - он лишь "разбавляет" структуру своим присутствием. Отвердевшая эпоксидка представляет собой полимер т.е соединение в идеале с бесконечно длинными цепочками молекул... Неотвердевшая смола представляет собой достаточно длинные молекулы, но не связанные в полимерные цепи. При подмешивании отвердителя, молекулы смолы связываются в длинные цепи молекулами отвердителя - т.е. образуется полимер. Прочность полимера определяется тем насколько правильно образованы полимерные цепи. Если отвердителя мало то не все молекулы полимеризуются - в итоге смола будет липкой и тягучей (предельный случай). Если много то образуется много дефектных полимерных цепей т.е. смола вроде твердая но хрупкая. В идеале отвердителя должно быть тютелька в тютельку! На практике же тютелек не бывает, поэтому рекомендуется просто напросто точно выдерживать соотношение смола-отвердитель, причем точность отвешивания отвердителя должна находится в пределах 5%. Так что вопрос о применимости кухонных весов остается открытым... Обеспечивают ли они эту точность? Если нет - то большого выйгрыша по сравнению со шприцыками эти весы не дадут."
Собственно во второй части и планировал описать тонкости литья именно в эти формы, ну и решения проблем, если таковые появятся, тоже опишу... А потом сейчас такое огромное количество разных новых компаундов, которые можно заливать в домашних условиях, что вопросы изготовления самой формы кажутся мне более важными. Кстати, самую сложную часть работы (каркас внутренних полостей) можно исключить путем аккуратного распиления копируемого образца ... Но у меня рука не поднялась...

[Timer]

Istars, спасибо , надеюсь кому-нибудь будет полезным...  
Этот - chen-la.com, очень много читал перед началом. Тогда (когда начинал эксперементировать) почти все мазали, теперь почти все заливают специальными жидкими материалами для изготовления форм, но их нужно специально покупать, а силиконовый герметик продается на каждом углу. Т.е. предложенный мной способ не самый современный и профессиональный, зато "народный" - простой и абсолютно доступный.

[PantiL]

Спасибо! Информация очень интересная. Подожду прожолжения

[PantiL]

Timer, используемую тобой пенку можно заменить пенопластовой потолочной плиткой, ее толщина до 5 мм, и материал очень доступен. http://www.sever-pol...naya_plitka.htm (примерно, такая )

[Timer]

Цитата

Timer, используемую тобой пенку можно заменить пенопластовой потолочной плиткой...

А можно вообще из пластилина сделать.

Сейчас делаю bj II - там 3мм на каждой половинке толщина. Поискал подходящий материал, ничего не нашел и слепил из пластилина...

[Сергей-Н]

Timer, респект!

[Timer]

Вот первый кандидат на тестирование - Feather Lite – это новая наполненная жидкая пластмасса низкой плотности на основе жесткого полиуретана для литья. Полимеризованный пластик мало весит (он плавает в воде) и имеет более низкую плотность, чем другие жидкие пластмассы. Feather Lite имеет соотношение компонентов один к одному и легко смешивается (предварительное взбалтывание обоих компонентов обязательно). Полимеризованный пластик очень прочный и может резаться, шлифоваться, сверлиться, обрабатываться на станке и т.д. Feather Lite может окрашиваться в массе с помощью пигментов So-Strong перед заливкой, а законченное литьё может быть раскрашено обычными красками.

Поскольку продукт имеет малую плотность, он производит больше пластика на кг, чем другие литьевые пластмассы, так что цена за заливку очень низкая.

Feather Lite может применяться для различных приложений, связанных с художественным или промышленным дизайном, включая репродукцию скульптур, рыболовные приманки и оснастку, создание прототипа модели, заливки кукольных голов, тел и т.д. Кроме этого Feather Lite с успехом применяется для хобби, при постройке RC моделей самолётов и в судомоделизме.

Feather Lite состоит из двух жидких компонентов, часть А и часть В. Когда оба компонента смешиваются в соотношении один к одному, Feather Lite полимеризуется в плотный, лёгкий и прочный пластик.
http://www.chamtec.r...ast/featherlite

Причем, этот материал позволяет обойтись без изготовления формы, образующей внутренние полости, так как материал сам по себе плавающий! Т.е. остановиться можно на этом этапе


Но сначала будем лить эпоксидку(ЭДП) с опилками - она распространена повсеместно и дешева.  

Цитата

Timer, респект!

[Dmitry]

Почти все легкие пластики не годятся для качественного литья. Пройденный этап.
Легкость достигается добавлением производителем в состав пластиков микросфер, в результате чего пластик очень сильно теряет текучесть и не льется в закрытую форму. (Кстати при желании эти микросферы можно просто купить отдельно и бухать в любой пластик)
Я от использования легких пластиков отказался.
Кстати по моему вы совершенно зря делает разъемную форму. Это издержки использования густых пластиков, которые приходится "вдавливать" в форму.
Используйте хорошую силиконовую резину и разрезайте форму.

Еще по поводу литья легких пластиков если хорошо потренироваться на дереве то можно понять что перспективы не полых или облегченных внутри форм весьма плачевны. Огрузку придумали не только для горизонтального баланса, необходимо сместить центр тяжести вниз, иначе джерк будет вертеться шилом.  Так что мой совет, не тратить на них время.

С эпоксидкой тоже возиться не стоит ничего хорошего в плане прочности не выйдет, а тем более с опилками. Отливки конечно получить отличные можно, но мех. характеристики у них будут отвратительные. Лучше брать качественный твердый пластик. Он стоит дорого. Я использовал разные, протокаст например стоит почти 2000р упаковка. Срок годности ограничен.

А вообще все что касается отливок описано миллион раз например на том же чан-ла. Там есть ответы на все вопросы.

[Istars]

Цитата

перспективы не полых или облегченных внутри форм весьма плачевны.

А как же оригинальный Бастер-облегчен внутри!
Не согласен,что введение микросфер(ипользуются для изготовления корпусов подводных лодок),или опилок(отливал-прессовал из этой смеси бумеранги),приведет к "отвратительным механическим характеристикам".К тому же,это единственый способ удалить пузыри,вдавливая густую шпаклевку(для варианта 2).Только,потребуется доотверждение при повышенной температуре.
20 Лет назад,я делал воблеры из эпоксидки,заливая ее в надрезанную силиконовую форму.В нее вставлял грубовырезаный кусок пенопласта и арматуру из толстой медной проволоки.Потом,приходилось шпаклевать каверны от воздуха.Не технологично и перешел на литье термопластов.

[Dmitry]

Цитата

А как же оригинальный Бастер-облегчен внутри!

Может смысл потерялся, но я хотел сказать что джерк внутри должен быть или полым или с облегчающими вставками.
Плотность даже самых легких монолитных материалов все равно высока, и они совершенно не текут в закрытую форму.

Цитата

Не согласен,что введение микросфер(ипользуются для изготовления корпусов подводных лодок),или опилок(отливал-прессовал из этой смеси бумеранги),приведет к "отвратительным механическим характеристикам".

Istars перечитай внимательно, что я написал. Микросферы и любой наполнитель губят текучесть, что в свою очередь губит качество (читай воспроизведение формы и только) отливок.
Насчет эпоксидки я написал что она просто не пригодна, ну если конечно над ней не поколдует какой нибудь доктор химии но это уже немного не эпоксидка в привычном всем понимании.

[Dmitry]

Цитата

Потом,приходилось шпаклевать каверны от воздуха.Не технологично и перешел на литье термопластов.

Istars это вопрос технологии и только. Решений проблемы два:
1. грамотное изготовление формы + использование качественного литьевого пластика (который в готовом виде имеет плотность подсолнечного масла)
2. вакуумирование

Готов спорить что из эпоксидки пузыри воздуха не выходили даже в свободном состоянии в стакане в котором она готовилась не говоря уже о форме.

[Istars]

Dmitry Иногда,пытался вакуумировать стандартную эп.композицию(с ПЭПА).За 10 минут не удается удалить весь воздух 

[Dmitry]

Цитата

Dmitry Иногда,пытался вакуумировать стандартную эп.композицию(с ПЭПА).За 10 минут не удается удалить весь воздух 

Густая она. Отчасти поэтому и не пригодна.
Даже отливки из пластика жидкость которого как подсолнечное масло и то страдают не полным удалением воздуха. Приходится бороться, что неудобно. Эпоксидка на их фоне вообще неандерталец. Конечно напихать в нее наполнитель и вдавить в разъемную форму какой-то выход, но не то.

Я видел как вакуумирует состав проф. вакуумирующий аппарат. Сначала давление поднимается плавно, и смесь вскипает увеличиваясь в объеме раза в 2-3. Потом вакуум резко снимают, смесь падает. И делают ряд циклов с резким созданием и снятием вакуума. Через несколько циклов смесь прочти не растет. Заливается форма там же в аппарате. После заливки удаляется воздух и из формы. И это конечно не эп. а спец. литьевой пластик и то все так непросто.

На коленке и для получения качества приемлемого для джерков достаточно грамотно сделать форму, использовать хороший пластик, и не делать лишних пузырей при смешивании. Я на форуме свои отливки показывал они были сделаны даже без вакуумирования, брак (раковины, каверны) одна отливка из трех. Раковины заполняются потом тем же пластиком. С эпоксидкой конечно по этой технологии ловить нечего брак замучает

[Istars]

Dmitry
Так покажи народу,свою технологию 

[Dmitry]

Цитата

Dmitry
Так покажи народу,свою технологию 

Istars да нету никакой хитрости в технологии. Все материалы импортные и все дорогие.
Самая обычная литейная технология которая на том же чен-ла обсосана вдоль и поперек.
Обычная закрытая литейная форма из силикона более менее меня устроил ласил-с, не очень кстати удачно получилась, даже показывать стыдно.
Буду делать новую форму сделаю фото.
Пластиков литьевых море, можно выбрать под свои требования.

Все хитрости в огрузках и расчетах. Лить чтобы потом сверлить полости под грузы это варварство, а делать груз внутри - сложно настроить приманку.
Пока все мои эксперименты с литьем более менее успешны только на тонущих моделях, суспендеры и плавающие надо усложнять форму, делать половинки и воздушные полости внутри. Без вакуумирования тут уже ловить будет нечего.

[Dmitry]

Еще по поводу легких пластиков. Можно поиметь проблемы еще и с разбросом плотности.
Вы легкий пластик с микросферами когда нибудь видели?
Микросферы в банке с компонентами всплывают и образуют толстую корку в полбанки толщиной и весьма твердую.
Эту корку надо разбить и тщательно перемешать с жидким компонентом.
Как перемешаете такую плотность и получите.
Плотность связуюшего около 0.9-1.0 плотность при равномерном размешивании микросфер бывает до 0.5

Приготовленная смесь для литья из материала с плотностью 0.5 не течет ВАААЩЕ!

[Istars]

Цитата

 суспендеры и плавающие надо усложнять форму, делать половинки и воздушные полости внутри. Без вакуумирования тут уже ловить будет нечего.

Не обязательно.Для полипропиленовх воблеров делал вкладыши из сосны ,или полипропиленовые ампулы,или шприцы.Их закрепление в форме-на арматуре.